შვეიცარიის ალპების სიღრმეში ველოსიპედისტი უერთდება საეჭვო ცხენოსან პარტნიორს და აღმოაჩენს ასვლას რამდენიმე ველოსიპედის შესახებ, რომლის შესახებაც ოდესმე სმენია
ანდრეა ზამბონი ახლახანს გამოჩნდა დილის შუქის ნისლში. ის მოთმინებით ზის გზის პირას თავის ველოსიპედზე, ერთი ფეხი აქვს შემოჭრილი, მეორე კი მშრალი ქვის კედელს ეყრდნობა. პეიზაჟის მუდმივი ადგილის მსგავსად, ის ძლივს მოძრაობს, მისი თვალები წინ მწვერვალზეა ორიენტირებული.
ვნერვიულობ, რომ ის შეიძლება იქ საათობით იჯდა.
ანდრეამ სთხოვა შეხვედროდნენ გამთენიისას პრატო-სორნიკოში, სოფელში, რომელიც მდებარეობს ლაგო დელ ნარეტის ასვლაზე, ჩვენი დღევანდელი საბოლოო მიზანი.
ეს მოიცავდა მე მარტო გამგზავრებას სოფელ ბიგნასკოდან დილის 5:30 საათზე, დაახლოებით 10 კმ უფრო ქვევით ასვლაზე და სიბნელესა და ცივ ჰაერში ვზივარ, რომ მზის ამოსვლამდე აქ მივსულიყავი.
როგორც მივდივარ, მზე ჯერ კიდევ არ დაგვხვდა, მაგრამ ის თბილ შუქს აფრქვევს ჩვენს მარჯვნივ მდებარე მთის ქედზე.
ანდრეამ პირობა დადო, რომ ღირს ადრეული დაწყება.
ნება მომეცით წარმოგიდგინოთ ანდრეა. ის არის დაკავებული ადამიანი ნებისმიერი სტანდარტით - ფარმაცევტი, ტრიატლეტი და ძალიან სწრაფი ველოსიპედისტი დღის განმავლობაში, და განსაკუთრებით უჩვეულო მეორე ცხოვრების მფლობელი: ის არის "ასოს კაცი".
1 ათწლეულზე მეტია ის იწვევს ცნობისმოყვარეობას და აღფრთოვანებას თითქმის არაბუნებრივად ხისტი პოზების გამოსახვის უნარის გამო Assos-ის ველოსიპედის ტანსაცმლის მოდელირებისას კატალოგებსა და ვებსაიტებზე მთელ მსოფლიოში.
ჩვენ პირველად შევხვდით გუშინ სპორტში დოლომიტებზე და მან დაჟინებით მოითხოვა, რომ მეჩვენებინა ალპების ნაწილი ველოსიპედისტებისთვის ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ასვლით..
„აქედან გვაქვს 14კმ ზევით, შემდეგ 3კმ ბინა. მაშინ ეს დაახლოებით 10 კილომეტრია, - ამბობს ანდრეა.
ის დასძენს ნერვიული დათქმით: „ბოლო 10 კილომეტრი ძალიან ციცაბოა, როგორც Mortirolo.“
ამ სიტყვებმა გამიჭრა. მე ძალიან კარგად ვიცნობ Mortirolo-ს ველურ გრადიენტებს და მისი სახელის გაგონებაზე ჩემი ოთხკუთხედი შეშფოთებით იკუმშება.
"მაგრამ ეს მშვენიერია," მარწმუნებს ანდრეა.
აღმოჩენილი გზები
სინამდვილეში, ჩვენ არ ვცდილობთ ლაგო დელ ნარეტის სრულ ასვლას. ამ პრეტენზიის გასაკეთებლად, ჩვენ უნდა დაგვეწყო ქალაქი ლოკარნოში, რომელიც მდებარეობს ლაგო მაგიორეს ნაპირებზე, უზარმაზარი ტბა, რომელიც შვეიცარიის/იტალიის საზღვარზე, კომოს ტბის სახელგანთქმული ჰანგაუტის მახლობლად..
ლოკარნო 200 მ-ზე ნაკლებ სიმაღლეზე დგას, ხოლო ასვლას 60 კილომეტრზე მეტი სჭირდება ლაგო დელ ნარეტამდე 2300 მეტრის სიმაღლეზე.
სწორედ ბიგნასკოში, საიდანაც დავიწყე, გრადიენტი იზრდება და ის ალპების კლასიკურ ასვლას ემსგავსება.
ბიგნასკოდან მწვერვალამდე ჯერ კიდევ 33კმ-ია ასვლა, ასე რომ, მე არ ვგრძნობ, რომ ძალიან ბევრი მოვატყუე ასვლის პირველი ნაწილის გამოტოვებით.
როდესაც სოფელ ლავიზარას გავდივართ, არ შემიძლია არ ვიფიქრო, რომ რაღაც სურეალურია ამ მოგზაურობაში.
შესაძლოა ეს არის ველოსიპედის კიბერსივრცის ხატი, ან დილის უკიდურესად ადრეული საათი, მაგრამ რეალურად ვფიქრობ, რომ ეს არის თავად შვეიცარია, რომელიც ცოტა უცნაურია.
ყოველი ხის ხაზი, ყველა მთა, ყველა ეკლესია, ყველა სახლი იმდენად არსებითად შვეიცარიულია, რომ ვგრძნობ, რომ გადამიყვანეს სანიმუშო სოფელში, წარმოსახვითი შვეიცარიის დიორამაში.
მე თითქმის ველოდები, რომ დავინახო იოდელერების ბანდა, რომელიც ამოიწურება ერთ-ერთი უძველესი ქვის ბეღელიდან, სავსე ლედერჰოსენითა და ალფორნებით.
ვფიქრობ, ამ ადგილს არ აქვს ბევრი გამვლელი ტრაფიკი, რადგან ხეობაში გზა არსად მიდის, გარდა მთის წვერზე მდებარე ტბების ჯგუფისა.
ის მხოლოდ 1950-იან წლებში მოასფალტდა, მხოლოდ ტბის რამდენიმე კაშხლის მოსამსახურებლად.
"ბაბუაჩემი მუშაობდა კაშხალზე", - ამბობს ანდრეა და მაძრწუნებს ჩემი ფიქრებიდან. "ის აქ ოჯახთან ერთად გადავიდა, როდესაც მამაჩემი შვიდი წლის იყო."
რადგან გზა ახლახან აშენდა, ამ ფერდობებს აკლია დიდი ფრანგული და იტალიური ასვლის ისტორია.
არც ერთი ცნობილი რბოლა არ მიდის ლაგო დელ ნარეტზე. არცერთ ველოსიპედის დიდს არ გაუყალბებია თავისი ლეგენდები მის ფერდობებზე.
"აქ არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს რეგიონი მოსაწყენია", - მეუბნება ანდრეა, თუმცა მიჭირს დავეთანხმო, გარშემორტყმული თოვლით დაფარული მთებითა და ლამაზი სოფლებით.
"მათ აქ უნდა გააკეთონ Giro d'Italia სცენა", დასძენს ის. მართალია, სამწუხაროა, რომ მათ არ აქვთ, მე უცნაურად პრივილეგირებულად ვგრძნობ თავს ველოსიპედის მასების მიერ ასე იშვიათად ნამყოფი რელიეფით.
მხოლოდ Lavizzara-ს შემდეგ, ჩვენ შევხვდით გადართვის კლასტერს. გრადიენტი არის მუდმივი 10%, მტანჯველი დარტყმებით 15%-მდე., როგორც ჩანს, ანდრეამ ვერ შეამჩნია, თუმცა. ის ცოცავს ჰელიუმის ბუშტის სიმსუბუქითა და მადლით.
ჩვენ მივდივართ უფრო მიმტევებელ დახრილობამდე გზის თაროზე, რომელიც ჩამოკიდებულია ქვემოთ ხეობაში.
მზე ახლა მთებზე ზის, დილის ნამი და ნისლი ქმნის თითქმის ამაზონურ იერს ქვემოთ მდებარე ხეობისკენ, რაც აქცენტირებულია ადგილობრივი ფრინველების გამჭოლი ტირილით.
მას მოაქვს ხანმოკლე შვება გრადიენტისგან და ვიყენებ შესაძლებლობას ვიკითხო ანდრეას მისი ველოსიპედის უნარის შესახებ.
ანდრეა მე-20 ადგილზე გავიდა გუშინდელ Granfondo Campionissimo-ზე, ღონისძიებაზე, რომელსაც მრავალი წამყვანი ადგილობრივი და ყოფილი პროფესიონალი იტალიელი მხედარი მონაწილეობდა.
"იტალიაში არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ვარჯიშობენ გრანფონდოს რბოლაზე", - ამბობს ის. „გუშინ მათ მითხრეს, რომ ზოგიერთი საუკეთესო მხედარი გამოიმუშავებს 20 000 ევროს. მე მათ ვერ ვაგრძელებ - ვმუშაობ.“
ანდრეა მართავს აფთიაქს ლოკარნოს მახლობლად, მაგრამ გაგიმართლებთ იმის ფიქრს, რომ ის ასევე სრულ განაკვეთზე სპორტსმენი იყო. ცოტა ხნით ის თითქმის იყო.
ის იყო საუკეთესო უმცროსი, რბოლა შვეიცარიის ეროვნულ ნაკრებში. ამის ნაცვლად, მან გადაწყვიტა ველოსიპედისგან მოშორებული კარიერა გაეგრძელებინა, თუმცა საკმარისი თავისუფალი დრო გამონახა, რომ გამხდარიყო მსოფლიო ჩემპიონი Ironman triathlete.
"ასე პირველად დავუკავშირდი Assos-ს - ვეძებდი Ironman-ის სპონსორს", ამბობს ანდრეა.
„მათ არ აინტერესებდათ სპონსორობა, მაგრამ მათ სურდათ მოდელი.“
აქედან გამომდინარე, Ironman ანდრეა გახდა Assos Man. თუმცა, ეს მისი ცხოვრების მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილია, რადგან ის თითქმის მთელ დროს ატარებს აფთიაქის მართვასა და ადგილობრივი გრანფონდოსთვის ტრენინგს.
ჩვენი საუბარი უეცრად შეწყდა, როცა ანდრეა წინ უთითებს. ქალაქი ფუსიო გამოდის ბორცვიდან და ჰგავს უძველეს ციხესიმაგრეს.
ეს მახსენდება ფილმის The Grand Budapest Hotel, ფერადი შალეს მსგავსი სახლებით, შერეული გოთური კოშკებითა და კაბინეტებით.
სოფელს მხოლოდ 45 მოსახლე ჰყავს და ეს არის დემოგრაფიული მაჩვენებელი, რომელიც შეიცვალა ზუსტად 0%-ით ბოლო 20 წლის განმავლობაში.
ჩვენ გამოვყოფთ მას ყავის გაჩერებისთვის დაღმართზე, ძირითადად იმიტომ, რომ ასვლაზე ცივილიზაციის სხვა ნიშნები არ არის.
გავდივართ ფუსიოდან ციცაბო პანდუსით, რომელიც იხრება კლდოვან გვირაბში, შემდეგ მისასალმებელ ზედაპირულ მონაკვეთს ვეჯახებით, სანამ გზა სასტიკად აიწევს 20%-მდე.
ერთ საათზე მეტი და თითქმის 1000 მეტრიანი ცოცვა უკვე ჩვენს სარტყელში, ციცაბო გრადიენტი ველურ დარტყმას აყენებს ჩემს ფილტვებსა და ფეხებს.
რაც უფრო მაღლა ავდივართ, მით უფრო უხვევს გზას. ის ემსგავსება დადასტურებულ ეპოსებს, როგორიცაა Stelvio ან Gavia უღელტეხილები, მხოლოდ უფრო მშვიდი და ხელუხლებელი.
წინ შემიძლია გამოვიჩინო რელიეფი - წყალსაცავი ლაგო დელ სამბუკოში.
სამბუკოს კადრი
Lago del Sambuco არის პირველი წყალსაცავი ჩვენს ასვლაზე. ის აშენდა 1956 წელს იმ გზასთან ერთად, რომელზეც ჩვენ ვართ. წყალი მაღალია და სარკისებურად გლუვი, რაც შესანიშნავად ასახავს მოპირდაპირე მთის ფერდობას.
რაც მთავარია, ის გვთავაზობს ბედნიერ 3 კმ ბრტყელ გზას მის სიგრძეზე.
ჩვენ ვჩერდებით ხედების დასათვალიერებლად. დილის ბოლო ნისლი გაიწმინდა და ეს შესანიშნავი დღეა. მე ოდნავ აღფრთოვანებული ვარ და ანდრეასაც ეტყობა ტკბება იმ მომენტით, როცა ვხედავ, როგორ აძარცვავს ვარდისფერ ექინაცეას ყვავილს გზის მხრიდან.
მე ვხვდები, რომ ეს შეიძლება არ იყოს პირადი პოეტური მომენტი, მაგრამ, როდესაც წამის შემდეგ ის თითებს შორის ატრიალებს და ღრმად ჩაისუნთქავს.
"ეს კარგია VO2-ისთვის", მეუბნება ის.
ჩვენ ვაგრძელებთ წინსვლას და მალე გზა ისევ კლდეზე მთამსვლელივით მიყვება ციცაბო ბილიკს მთის ფერდზე. ერთადერთი ჯილდო არის წყალსაცავისკენ გადახედვა, რომელიც მოულოდნელად შორს მოჩანს.
მე გაბრაზებული ვსუნთქავ, როცა თითოეულ კუთხეს ვატარებთ, მაშინ როცა ანდრეა მხოლოდ ფეხებს ატრიალებს სერიოზული ძალისხმევის ნიშნების გარეშე. მაგრამ კიდევ ერთხელ, არც ერთი ეს არ არის მისთვის ახალი.
"როდესაც 12 წლის ვიყავი, ჩვენ აქ ოჯახურად მოვდიოდით და მამაჩემთან ერთად მწვერვალზე ავდიოდი", - ამბობს ის. „წლების განმავლობაში აქ ასვლაზე დიდ დროს ვატარებდი. მაშინ მე მქონდა მხოლოდ 42/23 გადაცემათა კოეფიციენტი.'
მოულოდნელად თავს დამნაშავედ ვგრძნობ იმისთვის, რომ ამდენი ვიბრძოდი ჩემი კომპაქტური ჯაჭვის ნაკრებისთვის. მაგრამ ჩემი ტკივილი გაუარესდება.
"ყველაზე ციცაბო ნაწილი ჯერ კიდევ წინ არის," აფრთხილებს ანდრეა. ჩვენ გამოვდივართ ხეობაში ბრტყელ ვაკეზე, წინ მდინარეზე დაბალი ხიდია. ჩვენ ვეხვევით მას, მაგრამ ხიდის ორივე მხარეს გზას ბარიერი ბლოკავს.
ჰმ, მე მეგონა ეს შეიძლება მომხდარიყო, - მშვიდად ამბობს ანდრეა. წინ გზა ჩაკეტილია.
"არა უშავს, ჩვენ უნდა ავიდეთ მწვერვალზე", - ამბობს ის და ხიდის კიდეზე ჩამოკიდებული ბარიერის გარშემო მიდის. მეც ასე ვიქცევი, როგორც თხის დიდი ხროვა ინტრიგებით გვიყურებს.
ტბების ქვეყანა
მწვერვალამდე მხოლოდ 4,8კმ-ია, მაგრამ საშუალოდ 11%-ს შეადგენს და ის საერთოდ სხვა სამყაროს ჰგავს. 2000 მეტრის ნიშნულს რომ ვუახლოვდებით, ტემპერატურა ეცემა და თოვლი ნაწილ-ნაწილ აფარებს გზას.
გზა ვიწროა, უხეში და ნაწილებად გატეხილი, და ბევრი, ბევრი თხა.
ჩვენ ავდივართ თმის სამაგრების სერიით, თითოეული უფრო ველური ვიდრე წინა. უკვე ორი საათი გავიდა რაც წავედით და ჩემი ენერგიის მარაგი იწურება, მაგრამ ამ დახრილობას ვერაფერი შეაკავებს.
ის გვაიძულებს გრძელვადიან გაჭიმვას 20%-ზე მეტი, გრადიენტის ტიპი, რომელიც მაიძულებს არასტაბილურად ვაბალანსებ წინა და უკანა ბორბალს შორის, როცა ვიბრძვი წევისთვის.
ეს განსაცვიფრებელია, მაგრამ ამაღელვებელი, და მე ვიწყებ სასოწარკვეთას, მივაღწევ თუ არა მწვერვალს.
თუნდაც ანდრეა გრძნობს ძალისხმევას. გამომეტყველებამ სახიდან ცვენა დაიწყო და საკუთარი სამოდელო კარიერისთვის ცვილის ნამუშევრებს ემსგავსება.
პირველი ტბის, Lago di Sassolo-ს სანახაობა შთამაგონებელია არა მხოლოდ მისი შთამბეჭდავი ვიზუალური ბრწყინვალების გამო, არამედ იმიტომაც, რომ ის ათავისუფლებს მიწის ნაკვეთის მოკლე მონაკვეთს.
საბოლოოდ დავჯდები უნაგირიდან 3 კილომეტრის წინ დაწყებული ძალისხმევიდან.
ვაგრძელებთ გზას, გზა ისევ ციცაბოა. როცა ვიბრძვი კადენსის პოვნაში, რჩევას ვეკითხები ანდრეას. „Cadence?“ის პასუხობს, „კონტადორისთვის, შესაძლოა, ის აწუხებს კადენციას. თქვენ არ აჯობებთ ამას.'
მოვუხვევთ შემდეგ კუთხეს, ველოსიპედებს ვახვევთ გვერდიდან გვერდზე, მხოლოდ თოვლის ბლოკადას აღმოვაჩენთ, მაგრამ ანდრეა უბრალოდ ხსნის, ველოსიპედს ცალ მხარზე აგდებს და სქელ თოვლს იწყებს.
მე მივყვები, ჩემს გლუვძირიან ფეხსაცმელში მოლიპულ ზედაპირზე მოლიპულ ზედაპირს ვზივარ.
„ახლა ახლოს ვართ,“გვპირდება ანდრეა, როცა ველოსიპედზე დავბრუნდებით, ალბათ გრძნობს, რომ ვიწყებ ტანჯვას.
როცა ლაგო სუპერიორეს ზემოთ კლდოვან ფერდობებზე ავდივართ, წინ გზის ჰორიზონტს უკან მხოლოდ ცა აქვს. მე ვლოცულობ, რომ ეს კარგი ნიშანია.
მეწყერმა ჩამომიყვანა
ჩვენ გადავხტით მწვერვალზე და ნაცრისფერი კედელი ყოფს ჩვენს წინ მთის ქედებს. ჩემდა გასამშვიდებლად, ჩვენ მივედით ლაგო დელ ნარეტის კაშხლამდე, მხოლოდ მცირე პრობლემაა.
მწვერვალისკენ მიმავალი გზა მეწყერმა გადაკეტა.
მე დაჟინებით ვამბობ, რომ ბოლო გზა ზევით არის გაუვალი და ვაცხადებ, რომ ჩვენ მივაღწიეთ ჩვენს უმაღლეს წერტილს, მაგრამ ანდრეას სხვა იდეები აქვს.
"არა, არა," ამბობს ის, "ჩვენ მასზე გადავალთ."
ის მიდის პირდაპირ მეწყერამდე, სანამ ფეხსაცმელს აიღებს და ველოსიპედით ხელში მოძრაობს მის კიდეებზე.
მე უნდა მივყვე, მაგრამ ეს სახიფათო ჩანს და არ მაინტერესებს ჩემი რხევის შანსები და ნახშირბადის ძირები კლდოვან ზედაპირზე.
სანაცვლოდ ტბისკენ ვტრიალდები და შორიდან ვუყურებ, როგორ მიდის ანდრეა ბორცვზე ველოსიპედით მხარზე.
ანდრეას ზემოდან მხოლოდ ერთი სქელი თმის სამაგრი ჰყოფს. მე შემიძლია გავარკვიო მისი ფიგურა, როცა ის სპრინტირებს ირგვლივ, რათა გაქრეს კაშხლის კედლის მიღმა.
მხედველობიდან შორს არის კრისტალინას ქოხი, რომელიც ზის მთის მწვერვალზე, რომელიც არის მდინარე მაგიას სათავე, რომელიც მიედინება მთელი გზა ხეობიდან მაგიორის ტბისკენ..
როდესაც ანდრეა დაბრუნდება თავისი სოლო გასეირნებიდან, ჩვენ ვიწყებთ დაღმართს იმ ციცაბო გზებზე, რომლებზეც ახლახან ავიარეთ. ეს არის ძალიან ტექნიკური და შემაშფოთებელი.
მიწა უსწორმასწორო და დაბზარულია, დახრილობა მკაცრი და თხები კვლავ დადიან ჩვენს გზაზე.
მუხრუჭებს ველოდები კილომეტრი კილომეტრის მანძილზე და ვნერვიულობ, რომ ჩემი ბორბლის დისკები ისე გაცხელდება, რომ საბურავს გავუბერავ.
ერთ კუთხეში ვხვდები მზერას, რომელიც მე მჯერა, რომ ნახირის ალფა-თხაა. მას აქვს რქების შთამბეჭდავი ნაკრები და ვლოცულობ, რომ არ დამიჯდეს.
საბედნიეროდ ის მაძლევს გრძელ, აგრესიულ მზერას, მაგრამ არ აქვს სურვილი ჩხუბის წამოწყება, ამიტომ უსაფრთხო გადასვლის საშუალებას მაძლევს.
როდესაც ხიდზე ბარიერებზე ავდივართ, ანდრეა შემოდის და იწყებს დაღმართის მასტერკლასს. რაც უფრო ქვევით მივდივართ, მით უფრო გლუვი და განიერი ხდება გზა, წინ კუთხეების ღია ხედებით.
მე ვივლი სრულ სარბოლო ხაზს ყოველი კუთხის გარშემო, ვტკბები სიჩქარით, როცა ჩემი თავდაჯერებულობა იზრდება. მაინტერესებს, იკავებს თუ არა ანდრეა ჩემს სასიკეთოდ, რადგან ის კვეთს ხაზს წინ, მაგრამ მე მაინც ჩემი უნარის ზღვარზე ვარ, რომ გავაგრძელო ამის მიუხედავად.
როდესაც დავბრუნდებით ფუსიოში, ვისარგებლებთ ყავის დასალევად რესტორანში, რომელიც მდებარეობს გორაკზე, გრძელი ქვის კიბის თავზე.
მაგრამ ანდრეა დიდხანს არ ჩერდება. ის ისუნთქავს თავის ესპრესოს და მიდის უკან გზისკენ, ახალშობილ შვილთან სახლში მისვლის სურვილით.
ის მხოლოდ ხელის ჩამორთმევის მიზნით ჩერდება და მკაცრად მეუბნება: 'დამპირდი, რომ ერთ დღეს ლოკარნოდან ავალ, გაუჩერებლად.' თავს ვუქნევ და თან ის მთას აფრქვევს, როგორც ჩიტი.
ანდრეას წინამძღოლის გარეშე, მე თავისუფალი ვარ, უფრო მშვიდად მივუდგე დარჩენილ დაღმართს. ქალაქ ლავიზარას ზემოთ ვუყურებ თმის ვარცხნილობის ნამდვილ პორნოს, როცა ჩემს ქვეშ კუთხის ლაბირინთია გადაჭიმული.
ამაღლებისას დამაშინებელი სანახაობა იყო, ახლა ნერწყვი ასდის. დაღმართი სულ სხვა გზას ჰგავს.
დაბრუნების მოგზაურობას დიდი დრო არ სჭირდება. ხეობა იხსნება ლოკარნოსკენ მიმავალ ფართო გზაზე. მაჯოს წვრილი მთის ნაკადი თანდათან გადაიქცევა მძვინვარე მდინარედ და მის გასწვრივ ვზივარ, როცა გზა იზოლირებული დახვეული ბილიკიდან დიდ მთავარ გზაზე გადაიქცევა.
ახლა უფრო დატვირთულია, მაგრამ მზე მაინც ანათებს და მთის ხედები მთელი გზა ჩემთან რჩება.
როდესაც ლოკარნოში მივდივარ, მე დამხვდება იახტების ნავსადგური და ძველი შვეიცარიული სიმდიდრე. ტბას თბილი ნიავი უბერავს და ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ადგილზე არ ჩამოვარდეს.
ლაგო დელ ნარეტზე ასვლა რთულია, მაგრამ მე დავრჩები ანდრეასადმი მიცემული დაპირების ერთგული: მე დავბრუნდები მასზე ასასვლელად.
