ესპანეთის სამხრეთით, ველოსიპედისტი აღმოაჩენს უხეში სანაპიროების, უდაბნოებისა და მთების ქვეყანას. შესანიშნავი ადგილი ეპიკური მოგზაურობისთვის
ძლიერად უბერავს ანდალუზიაში. ქვითკირის მეთევზეთა ქალაქ აგუა ამარგას სანაპირო ქარები ებრძვის. ცისფერი ლურჯი ზღვა მძვინვარებს და პალმები ემუქრებათ ფესვებისგან გაწმენდას. მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეიძლება მქონდეს ცდუნება, გავატარო დღე მყარი სახურავის ქვეშ, მაგრამ ეს გზები ზედმეტად მიმზიდველია და ეს პეიზაჟი ზედმეტად განსაცვიფრებელია.
ეს რეგიონი პირველი არ არის, რაც თავში ჩნდება, როცა ველოსიპედს და ესპანეთს აერთიანებთ. Vuelta a Espana აქ იშვიათად თუ ოდესმე მოდის. მას აკლია ახლომდებარე სიერა ნევადის მაღალი მწვერვალები ან ქვეყნის უფრო ჩრდილოეთ პროვინციების მწვანე ტყეები.ვულკანური აქტივობის გეოლოგიურმა ისტორიამ რეგიონს დაკბილული და ტალღოვანი კლდოვანი რელიეფი მისცა, როგორც ლამაზი, ასევე საშიში. ესპანეთის ძალიან სამხრეთ მწვერვალზე მდებარე ტერიტორია გამოირჩევა კლიმატით, რომელიც ხედავს 320 დღის მზეს და მაღალ ტემპერატურას 30-იან წლებში გაზაფხულის დასაწყისშიც კი. ამას ემატება, რომ გზები თავისუფალი რჩება ყოველგვარი მოძრაობისგან. ისინი მაგნიტი უნდა იყვნენ ველოსიპედისტებისთვის, მაგრამ არ ჩანს.
ჩვენი გასეირნება იწყება სანაპირო ქალაქ აგუა ამარგას გარეთ, რომლის სახელი ნიშნავს "მწარე წყალს". ჩვენ მივდივართ ქალაქში, ზღვისკენ ვისწრაფვით და ბუშტუკიანი ქარების დროს, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს ველოსიპედის კომპიუტერზე 60 კმ/სთ ციმციმს ვხედავ, მიუხედავად იმისა, რომ გზა ოდნავ აღმართია. მიუხედავად იმისა, რომ კარგია მთელი ამ თავისუფალი სიჩქარის არსებობა, შიშის გრძნობა მიტრიალებს გონებაში იმის ცოდნით, რომ მოგვიანებით იქნება ანაზღაურება ველური საპირისპირო ქარის სახით ჩვენს უკანა ნაწილზე.
ჩემთან ერთად დღევანდელ გასეირნებაზე არის ხოსე, ადგილობრივი ველოსიპედის მაღაზიის მფლობელი და ჩვენი დღის მეგზური, და თანამემამულე ინგლისელი მხედარი ტერეზი. ხოსე დაგვპირდა განსაცვიფრებელ სანაპირო მარშრუტს მოჯაკარამდე, შემდეგ კი ალმერიის ქვიშიან ზონაში ასვლას. მას აქვს ყველაფერი, რაც ტიპიური ყოფილი პროფესიონალი მზაკვარივითაა: მაჰოგანის კანი, წარმოუდგენლად ტონირებული კუნთები მამაკაცისთვის, რომელიც რამდენიმე ათწლეულის გასული რბოლის სტატუსს გასცდა, და ცხენოსნობის პოზიცია, რომელიც მე შემეძლო შემენარჩუნებინა დაახლოებით ხუთი წუთის განმავლობაში, თუ პირველად გავაკეთებდი ექვს თვეს. ყოველდღიური იოგა. მის ველოსიპედს აქვს საკუთარი შთამბეჭდავი პალმარები, რადგან ის ეკუთვნოდა ფრანგულ ტურ დე ფრანსის სცენაზე გამარჯვებულ დევიდ მონკუტიეს.
რადგან ეს არის სანაპირო ზონა, ჩვენ ველოდით საკმაოდ ბრტყელ პროფილს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა გზა სანაპიროდან მხოლოდ ერთი მიმართულებით მიდის: ზემოთ. ორი მწვერვალი დგას დღევანდელი მარშრუტის შუაში, ერთს სახელად ბედარის გორა 600 მეტრზე, ხოლო შემდგომ უსახელო მწვერვალი A1011 გზაზე 700 მ. ეს მაჩვენებლები შეიძლება ნაკლებად ჩანდეს ალპების ან დოლომიტების სიმაღლეებთან შედარებით, მაგრამ ისინი არ ამართლებენ იმას, თუ რამდენად მთიანია ეს ტერიტორია.გზებიც კი, რომლებიც სანაპიროს სცდება, შორს არის სიბრტყისგან.
ქარი ღრიალებს თეთრ სახლებს შორის უფსკრულიდან, როცა ჩვენ გვერდს ვუვლით აგუა ამარგას და ვცდილობთ დავრჩეთ სანაპიროს მდებარე დიდი ლოდების თავშესაფარში. სანამ ქალაქს დავტოვებთ, გზის განსაცვიფრებელი მოსახვევები ჩნდება და ვიწყებთ პირველ სათანადო აღმართს. ის მხოლოდ 90 მეტრზე ადის, მაგრამ საკმარისია ფილტვების გასახსნელად.
გზა გველის უხეში სანაპირო ზოლის გასწვრივ, ზღვიდან წინ და უკან. ციცაბო კლდის დერეფნებში ჩავდივართ და გამოვდივართ, გრადიენტი 5%-ზე მიდის. შემდეგ, როცა მწვერვალზე ავედით, ხედები აგუა ამარგასკენ, რომელიც ზის პასტელ ლურჯ ზღვასთან, მაგრძნობინებს თავს, თითქოს შეიძლება ვიყოთ 1000 მ სიმაღლეზე.
ჩვენს წინ ზის ფარო დე მესა როლდანი, მიძინებული ვულკანის ნახევრად ეროზიული კრატერი, რომელიც ოდესღაც ზღვის ქვემოდან ამოვიდა.მის თავზე არის შუქურა და საგუშაგო კოშკი. რაც უფრო ვუახლოვდებით, მით უფრო დომინირებს ის ლანდშაფტზე და უცნაურად გამოიყურება უკიდეგანო ბინების წინააღმდეგ, რომლებიც ჩვენს მარცხნივ ზის. უკან, ხედვისგან დაცული, არის ცნობისმოყვარე სახელად Playa de los Muertos (მკვდრების პლაჟი), რომელიც აშკარად მეკობრეების გემების დაღუპვის მღელვარე ისტორიის გამო დასახელებულია. ეს შესაძლოა საუკეთესოდ იყოს დამალული მხედველობისგან, რადგან ითვლება ესპანეთის ერთ-ერთ საუკეთესო ნატურისტ პლაჟად.
მაური ისტორია
ჩვენი მგზავრობის შემდეგ დაახლოებით 10 კილომეტრში ჩავდივართ ქალაქ კარბონერასში და ვიწყებ ფიქრს, რომ სიცხე გავლენას ახდენს ჩემს გონებაზე. ჩემს ირგვლივ ვხედავ მავრებსა და ქრისტიანებს, რომლებიც შუა საუკუნეების სამოსით მსვლელობენ ქალაქში. ისტორია სრულყოფილად იხსნება, რადგან მოროს და კრისტიანოსის ფესტივალის შუაში მივედით.
ფესტივალი იხსენებს ბრძოლებს ქრისტიანებსა და მავრებს შორის, რომლებიც ოდესღაც დომინირებდნენ ამ რეგიონში.ეს უცნაურად მხიარული საქმეა, ამ ბრძოლების ბარბაროსული სისხლისღვრის გათვალისწინებით. 1435 წელს მოჯაკარის მთელი მური მოსახლეობა მოკლეს წარმატებული ქრისტიანული ალყის შემდეგ. ალმერიაში ჯერ კიდევ ბევრია მავრების დროის ნარჩენები და მრავალმა ფილმმა გამოიყენა რეგიონის მუსლიმური არქიტექტურა ახლო აღმოსავლეთის გარემოს გამოსასახავად - ინდიანა ჯონსი და ბოლო ჯვაროსნული ლაშქრობა ერთის დასასახელებლად.
ჩვენ სწრაფად ვტოვებთ ქალაქს, ვუფრთხილდებით შურისძიებას ჩვენი ქრისტიანული წარმომავლობისთვის და ვცდილობთ, ჰაერი შემოვიდეს ჩვენზე, რადგან ნიშანი, რომელიც აჩვენებს ტემპერატურას მაღაზიის გარეთ, ახლახან ავიდა 37°C.
შემდეგ კუთხის შემოვლისას ჩვენ გვესალმება უზარმაზარი და მახინჯი ნაგებობის ხილვა, რომელიც მიმაგრებულია ბორცვზე და მიედინება ზღვისკენ. ეს არის უზარმაზარი და საშინლად ცარიელი უტილიტარული სასტუმრო, რომელიც დგას როგორც პოსტაპოკალიფსური რელიქვია. ეს არის სასტუმრო Algarrobico, უფრო სწორად ის სასტუმრო, რომელიც არასდროს ყოფილა, მეუბნება ხოსე. აქ დგას ცხრა წელია, გარშემორტყმული ამწეებით, მაგრამ არასოდეს დასრულებულა ან დანგრეული.ვვარაუდობ, რომ ეს ესპანეთში ეკონომიკური ვარდნის რაღაც ფიზიკური განსახიერებაა, მაგრამ ხოსე მაცნობებს, რომ სწორედ ეკოლოგიურმა და ეკოლოგიურმა პროტესტებმა შეაჩერა მშენებლობა მისი მდებარეობის გამო, კაბო დი გატას ნაკრძალში, იუნესკოს დაცულ ადგილზე. ეს არის სამწუხარო ნაკლი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე განსაცვიფრებელ სანაპიროზე. გასულ წელს Greenpeace-მა გააპროტესტა თეთრი სპილო და დაუღალავად დახატა სასტუმროს მთელი წინა მხარე მის ფასადზე წარწერით „Hotel Ilegal [sic]“..
არ არის დიდი დრო, სანამ ოდნავ შემაძრწუნებელი არქიტექტურა შორს გაქრება ჩვენი გონებიდან, რადგან ევროპის ერთ-ერთი ულამაზესი გზა იშლება და მასთან ერთად ჩვენი პირველი საცდელი ასვლა დღეს.
უძველესი ვულკანური აქტივობისა და საუკუნოვანი ქარის ეროზიის ერთობლიობამ შექმნა რაღაც უცნაური და ბრწყინვალე წარმონაქმნები და გზა გველები წინ და უკან, ლენტივით კლდოვან დიუნებს შორის.შორს, გზის ზედა კალთები მთის ქედზეა გაშლილი, რაც ნათელ ხედს გვაძლევს იმის შესახებ, რაც ჯერ კიდევ გველის. მიუხედავად მხოლოდ 200 მეტრიანი ვერტიკალური ასვლისა, ის საკმაოდ დამაშინებლად გამოიყურება. თუმცა, როცა ავდივართ, საუბარში დომინირებს არა გრადიენტის დატვირთვა, არამედ ასეთი გზის იშვიათობა, იდეალურად დაწყობილი თმის სამაგრებით, რომელიც მოციმციმე ლურჯ ზღვას გადაჰყურებს. როდესაც ჩვენ მივაღწევთ ზედა ფერდობებს, ჩვენ დაჯილდოვდება სანაპიროზე მდებარე ხედით, კარბონერებით, რომლებიც თეთრად ანათებენ შუადღის ძლიერ მზეზე.
კიდევ ერთხელ ჩვენს ზურგზე ქარმა დაღმართზე გავეშურეთ. ჩვენი შედარებით დაბალი სიმაღლის მიუხედავად, დაღმართი საუკეთესოდ გრძელდება 4 კმ, ეს ყველაფერი ფართო გზებზეა, რაც საშუალებას გვაძლევს შევინარჩუნოთ სიჩქარე 70 კმ/სთ-ზე მეტი. ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ხოსეს მხედველობაში მივიღო. მას აქვს დაღმავალი უნარების ტიპი, რომლის დახვეწა შესაძლებელია მხოლოდ სამი ათწლეულის განმავლობაში კონკურენტული რბოლიდან. ის ტყვიავით მიფრინავს მთის ფერდობზე, მე კი გულის აჩქარებით მივყვები.
ჩვენ გადავდივართ ქალაქ მოჯაკარ პლეაში, რომელიც არის რეგიონის უდიდესი ქალაქის ზღვისპირა ფორპოსტი. ეს ქმნის სასიამოვნო ზღვისპირა კრუიზს და აღნიშნავს ჩვენს ბოლო დონის ცხენოსნობას დღის განმავლობაში.
მთებში
როდესაც სანაპიროს ვშორდებით, ისეთი შეგრძნება გვაქვს, თითქოს სხვა ქვეყანაში ჩავვარდით. მივდივართ რბილ აღმართზე. გზაზე ფორთოხლის ხეები დგას, როცა მე და ხოსე გვერდიგვერდ ვსხედვართ და თითოეული ვცდილობთ ისე გამოიყურებოდეს, რომ მაღალი ტემპი არ გვაწუხებს. ტერეზა გონივრულად ზის სრიალში, ცოტა უფრო კარგად იცის წინ 80 კილომეტრი.
არის 15კმ ცრუ ბინები ქალაქ ბედარში ასვლის დაწყებამდე. ეს არ არის ისეთი, რომელიც ჩაიწერება ყველაზე მტკივნეული ასვლის ჩანაწერში, მაგრამ ის ასახავს რამდენიმე პანდუსს 10% ან 15%. მადლობელი ვარ, რომ ქარი ჯერ კიდევ ჩვენს სასარგებლოდ არის, რადგან ვეჭვობ, რომ ეს დახრილობა სერიოზული სამუშაო იქნება ძლიერი საპირისპირო ქარით.
პეიზაჟი ველურ დასავლეთს მოგვაგონებს, ზოგჯერ ქვის ნანგრევები წყვეტს ქვიშიან, კაქტუსებით სავსე პეიზაჟს. რამდენიმე ნაგებობა ატარებს მუსლიმურ არქიტექტურას, რომელიც მავრების ოკუპაციას ექვემდებარება და გარემოს უფრო სხვა სამყაროს ხდის. ეს მთავარი გზაა, მაგრამ 30 წუთიანი ასვლისას ათეულზე ნაკლებ მანქანას გაგვივლია.
მოჯაკარიდან გრძელი სწორი გასვლის შემდეგ, გზა გველის მჭიდრო თმის სამაგრებში ბედართან მისასვლელთან. ახლა საკმარისად მაღლა ვართ, რომ შორიდან ისევ ზღვას შევხედავთ და მე უნდა გავუძლო ცდუნებას, გავჩერდე ყველა კუთხეში ფოტოების გადასაღებად. ასეთ ასვლას სიამოვნებით გავაკეთებდი ყოველდღე - საკმარისად ძნელია საუკეთესო ვატების ამოღება, მაგრამ არასდროს მტკივნეული.
ქალაქ ბედარამდე მისასვლელად, 60 კმ-ის საუკეთესო ნაწილი ვართ მგზავრობისას, ამიტომ გადაწყვიტეთ ახვიდეთ ლანჩისთვის.ბედარი პატარაა, მაგრამ სასიამოვნოდ ზუზუნებს და ჩვენ დავსახლდით ბარ-რესტორანში El Cortijo-ში ტაპას სტილის თევზის კერძებითა და ყავის ტურებით. მაინტერესებს რვაფეხის, კალმარისა და კალმახის კვება შემწვარ კარტოფილთან ერთად ცოტა რისკზე მიდის თუ არა ამდენი ტარებით, მაგრამ საკვები ისეთი ახალია, რომ წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლებელია.
მოპირდაპირე მაგიდასთან დასავლელი წყვილი ყურადღებას აქცევს ჩვენს ველოსიპედებს და იხეტიალებს. ჭაღარა თმიანი ინგლისელი თავს ფრენკ კლემენტსად წარუდგენს. ის ოდესღაც იყო 18-წლამდელთა ეროვნული ჩემპიონი, მოიგო რამდენიმე ეტაპი ბრიტანეთის ტურზე და ითამაშა ლეგენდარული გრან ტურის გამარჯვებული ფაუსტო კოპის წინააღმდეგ. ის თავის ავტობიოგრაფიასაც კი გვიჩვენებს, რომელსაც საყვარლად ეწოდა A Bike Ride Through My Life. მიხარია, რომ ის დღეს თავის ველოსიპედზე არ არის, რადგან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მას შეეძლო ყველას გვეჩვენებინა.
შევსებით იმ დონემდე, რომ რბილად ვგრძნობდი თავს, ისევ წავედით.ქალაქი ბედარი არ არის ასვლის მწვერვალზე, ამიტომ ჩვენ მუცელს 5%-ით მაღლა ვატარებთ. როგორც კი მწვერვალს მივაღწევთ, ახალ პეიზაჟში გადავდივართ და ვემშვიდობებით ზღვის ხედებს. ახლა ჩვენ ვუყურებთ უდაბნოს მთის პეიზაჟს, რომელიც მონიშნულია მხოლოდ ზოგჯერ ღრუბლის მუქი ჩრდილით ჩვენს ზემოთ. ჩვენ თვალწინ გრძელი დაღმართი დგას და ვერც ერთ მხარეს მკვეთრი წვეთების გამო არ ვნერვიულობ, მაგრამ ეს არ აჩერებს ხოსეს სწრაფად და ოსტატურად ჩაძირვას ფერდობზე. ეს არის სწრაფი დაღმართი, ციცაბო მონაკვეთებით 20% ადგილებზე, რაც მახარებს, რომ ხოსე წინ მაქვს სრულყოფილი ხაზის დემონსტრირება. ამ სიჩქარით სულ რამდენიმე წუთია, სანამ ფსკერს მივაღწევთ და ხელახლა დავიწყებთ ასვლას.
მომდევნო მწვერვალი დღის ყველაზე მაღალია და 20%-იან პანდუსს აგდებს ჩვენკენ მწვერვალამდე, რომელიც ყველას უბიძგებს უნაგირიდან, როცა ველოსიპედებს გვერდიდან მეორეზე ვახვევთ. ზევით ჩვენ გავდივართ მაღალი კლდეების დერეფანს, სანამ არ დავიწყებთ დაღმართს.თუ ვიმსჯელებთ გრადიენტების მიხედვით, ჩვენ უნდა ვიფრინოთ, მაგრამ ამის ნაცვლად, მძვინვარე საპირისპირო ქარი თითქმის შეჩერებულია.
უდაბნო
მიწის გაბრტყელებასთან ერთად, ჩვენ მჭიდრო ფორმირებაში ვართ დაუნდობელი ქარის წინააღმდეგ. ჩვენს ირგვლივ მხოლოდ რამდენიმე ფორთოხლის ხე ანგრევს იშვიათ ლანდშაფტს. ლამაზია, მაგრამ დამღლელი სამუშაოა. მე ვგრძნობ თავს ლოურენს არაბეთში, რომელიც დაღლილი სეირნობს ნაფუდის უდაბნოს მძიმე ქვიშაში. ხოსეს რომ ვახსენებ, ის იცინის და აღნიშნავს, რომ აქედან არც თუ ისე შორს არის, სადაც პიტერ ო’ტული 1962 წლის ეპოსის გადაღებისას ქვიშიან დაბლობებზე გადიოდა.
არაბეთის ლოურენსში და ათეულობით დასავლელ ტყვიამფრქვეველში, ალმერიის ნახევრად უდაბნოები დასცინოდნენ, რომ ჰგავდნენ ველურ დასავლეთს ან ახლო აღმოსავლეთს. ფაქტობრივად, საკამათო სასტუმრო Algarrobico ფარავს იმას, რაც სხვაგვარად დარჩებოდა სადავო სანაპირო ციხე-სიმაგრის Aqaba-ს სრულყოფილ გამოსახულებად საკულტო ფილმში, გამოკლებული ფილმის გადაღებული ქალაქი.ოდნავ სიურეალისტური გრძნობაა იმის გაცნობიერება, რომ სცენები, რომლებიც ერთ დროს ყველაზე ეგზოტიკურ ადგილად მეგონა დედამიწაზე, სახლიდან მხოლოდ ორი საათის სავალია და იორდანიის სანაპიროდან შორს.
მაინტერესებს, რამდენად შორს ვართ ცივილიზაციის შემდეგი ადგილიდან და ორჯერ შეამოწმეთ სითხის რაოდენობა, რომელიც იფეთქება ჩემს წყლის ბოთლში. ხშირად ამბობენ, რომ მხოლოდ მწვანე და ფოთლოვან ადგილებში მცხოვრებ ადამიანებს შეუძლიათ უდაბნოში სილამაზის პოვნა, მაშინ როცა ადგილობრივებს, როგორც ერთხელ ომარ შარიფმა გამოაცხადა, "უდაბნოში არაფერია და არც ადამიანს არაფერი სჭირდება". მაგრამ მაშინ ომარ შარიფი იყო. არასდროს ვარ ველოსიპედისტი.
ჩვენ გვერდს ვუვლით რამდენიმე მაღალ კლდეებს და ბრტყელ რელიეფს სულ უფრო მეტად წყვეტს ქვიშაქვის წარმონაქმნები, რაც გეოლოგების ოცნება იქნებოდა. ისევე, როგორც მე ვტკბები იმ პეიზაჟებით, რომლებიც ხოსე წინ მიფრინავს, კლდოვანი პეიზაჟის მიერ შემოთავაზებული ქარის ხანმოკლე ჩრდილით. ის აშკარად ჯერ კიდევ ძალიან მრბოლელია გულით. ცხელ დევნას გავუდექი და სამივენი ერთმანეთს ცარიელ გზებზე ვეჯიბრებით, სანამ ისევ ქარს არ ვებრძოლებით, მე და ტერეზა კი ხოსეს უკიდეგანო ოთხკუთხედს შევეფარებით.
ჩემი გარმინი მეუბნება, რომ 100 კმ-ზე ვართ მგზავრობისას და ამიტომ მხოლოდ იმის გამოცნობა შემიძლია, რომ დასრულება მალე უნდა გამოვიდეს. შემდეგ ხოსე გვაძლევს სიგნალს, რომ მარცხნივ მოვუხვიოთ დაუნიშნული ხრეშის გზაზე. ეს მშვენიერი და უკაცრიელი ბილიკია და იმის გათვალისწინებით, რომ საპირისპირო ქარი ჩვენს სიჩქარეს 20 კმ/სთ-ზე დაბლა უბიძგებს, ბევრი დრო გვაქვს ამით სიამოვნებისთვის.
მე გადავწყვიტე, რომ ახლა კარგი შესაძლებლობაა, დავიბრუნო ხოსე, და ავზი მთლიანად ქარში ვცალე, ხოსე კი უკან მიდევს (სიცილის დროს). საპირისპირო ქარში სპრინტი სახიფათო თამაშია და ძალისხმევის გამო კინაღამ ვჩერდები. საბედნიეროდ, სანამ ხოსე და ტერეზა ხიდს გადალახავდნენ, მთავარ გზაზე გადავუხვიე და უცებ ისევ ზურგსუკან ქარი მედგა. სასიამოვნოა, რომ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ბოლომდე დავბრუნდებით აგუა ამარგაში.
როგორც ჩანს, მცირე ძალისხმევით ჩვენ 50 კმ/სთ სიჩქარით ვტრიალებთ.ჩვენს ირგვლივ ქარიშხლიანი ხეები აგრძელებენ თავიანთ სასოწარკვეთილ ძალას მიწაზე, ჩვენ კი ვცდილობთ თავი ავარიდოთ გზიდან გაწმენდას. ეს ცოტა საშინელია, მაგრამ ამაღელვებელი. უქარო დღესაც კი ეს იქნება სწრაფი მიდგომა ზღვასთან და ჩვენი საბოლოო დანიშნულება. ჩვენ ავიარეთ 2500 მეტრზე მეტი 120 კმ-ში, მიუხედავად იმისა, რომ სანაპიროს თვალყურს ვადევნებდით მგზავრობის დიდ ნაწილს, და სანამ ქარი აადვილებდა ცურვას მგზავრობის დასაწყისში და ბოლოს, ჩემი ფეხები განადგურებულია კილომეტრის ოდენობით. კილომეტრის შემდეგ მის წინააღმდეგ. მაგრამ ჩვენ გადავკვეთეთ უდაბნო და გაბრწყინებული ცისფერი ზღვის მეორე მხარეს ხილვა საკმაო ჯილდოა.
გააკეთე ეს თავად
მოგზაურობა
აგუა ამარგას უახლოესი აეროპორტი არის ალმერია, სადაც მისვლა შესაძლებელია ლონდონის, ბირმინგემის და მანჩესტერის აეროპორტებიდან. ჩვენ ჩავფრინდით ალიკანტეში, რადგან ფრენები უფრო იაფი და ხშირი იყო (ხელმისაწვდომია 90 ფუნტიდან დაბრუნებაზე). იქიდან Agua Amarga-მდე მისასვლელად საუკეთესო გზაა მანქანით მგზავრობა, ამიტომ ვიქირავეთ მანქანა, რომელიც საკმარისია ორი ველოსიპედის ყუთისთვის, დაახლოებით 200 ევროდ, ხუთი დღის განმავლობაში.
განთავსება
ჩვენ დავრჩით წარმოუდგენელ Real Agua Amarga La Joya-ში. Agua Amarga-ს გარეთ, La Joya-მა უმასპინძლა ესპანეთის სამეფო ოჯახს, ამაყობს ესპანელი MasterChef-ის გამარჯვებული სამზარეულოში და გთავაზობთ განსაცვიფრებელ ხედებს და ჯაკუზს ყველა ოთახში. ველოსიპედისტებს კარგად ემსახურებიან ზრუნვა - თითოეულ ოთახში კერძო ეზო გთავაზობთ ველოსიპედის დასუფთავების უამრავ ადგილს, სასტუმროს აქვს მარშრუტის ტოპოგრაფიული რუქები და საცურაო აუზი და სპა გთავაზობთ R&R-ს განსაკუთრებულ შესაძლებლობას. მენეჯერები იზაბელი და ლენარტი ძირითადად მზად არიან და დახმარების სურვილი აქვთ. ფასები იწყება 180 ევროდან ღამეში ორადგილიან ნომერში, მაგრამ მფლობელები სთავაზობენ 10%-იან ფასდაკლებას ველოსიპედისტის მკითხველებისთვის (პირდაპირი დაჯავშნისთვის სამ დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში), ასევე 20%-იან ფასდაკლებას მასაჟებზე.
სასტუმროს ასევე აქვს ვილები ქალაქ აგუა ამარგაში უფრო დიდი ჯგუფებისთვის ოდნავ დაბალი ფასით. მაგრამ La Joya სასტუმრო ნამდვილად ძალიან კარგია, რომ არ გამოტოვოთ.
მადლობა
დიდი მადლობა ხოსე კანო აგუეროს, Doltcini ველოსიპედის მაღაზიის მფლობელს მოჯაკარში, ჩვენი მარშრუტის ორგანიზებისთვის და დღისთვის ხელმძღვანელობისთვის. Doltcini გთავაზობთ ველოსიპედის დაქირავებას და ხოსე ასევე გთავაზობთ გიდის ტურებს და მრავალდღიან ბანაკებს. მან ძალიან კარგად იცის ამ ტერიტორიის გზები და კულინარიული ღირსებები და შეუძლია ყველაზე გაბედულებსაც კი დაუპირისპირდეს მკაცრი სპრინტისკენ. ეწვიეთ doltcini.es ან ელფოსტას doltcini. Mojá[email protected] დამატებითი ინფორმაციისთვის. ასევე მადლობა მარკ ლიფორდს Bici Almeria-დან (bici-almeria.com) რეგიონში გასეირნების შესახებ შესანიშნავი რჩევებისთვის და ჯეინ ჰანსომს The Real Agua Amarga-სთან დაგვიკავშირებისთვის.
