სატვირთო გემი კასპიის ზღვაზე და ღამე იურტაში. ჯოში აგრძელებს მოგზაურობას ცენტრალური აზიის პირველ "სტანსში"
ბევრი არ მახსოვს ჩვენი სამდღიანი მოგზაურობისგან კასპიის ზღვაზე და ამისთვის მადლობა მინდა გადავუხადო ორ ქართველ მატარებლის მძღოლს, რადგან ისინი მხოლოდ სხვა მგზავრები იყვნენ თავიანთი 20 ვაგონით გაყინული ქათმის ფეხებით.
ყველაფერი ისე კარგად დაიწყო, თუ შემთხვევით, ჩვენი ძალისხმევით, ავიღოთ ბილეთი, ჩავალაგოთ ჩვენი ნივთები, მივსულიყავით პორტში, საბაჟოზე და გემზე. ის ფაქტი, რომ ბაქო-აქტაუს მოგზაურობის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა გაფრენის დილამდე, რომ ბილეთების ოფისი იყო ქალაქიდან 20 კილომეტრში ერთი მიმართულებით (და პორტი 70 კმ-ის დაშორებით მეორე მიმართულებით) და რომ ჩვენ არ გავყევით აზერბაიჯანში ტურისტებად საჭირო რეგისტრაციის პროცესი და, შესაბამისად, პოტენციურად დეპორტაციის საფრთხის წინაშე დგანან, ყველა გადაულახავი პრობლემა იყო.
მზის ამოსვლისას გაღვიძება და მიტოვებული გემის უპირატესობის გამოყენება ანძებზე ასვლით, ძრავის ოთახების შესწავლით და ტიტანიკის ხელახალი მოქმედებებით, ასევე აყალიბებს ჩემს თავში პოზიტივის მყარ მეხსიერებას.
არა, როცა ქართველმა მატარებლის მემანქანეებმა დაგვინახეს, როგორ ვასუფთავებდით ველოსიპედებს გემბანზე და დაგვპატიჟეს ვაგონში, დაღმასვლა დაიწყო. ხელნაკეთი ჭურჭელი და შემორჩენილი პური მაინც გემრიელი იყო, მაგრამ ხელნაკეთი ღვინო ნაკლებად. მას შემდეგ, რაც სახლში დამზადებული "ჩაჩა" - მთვარის მსგავსი სასმელი, რომელსაც ყველა, ვინც საქართველოში იყო, იცნობს - გამოჩნდა, ბრძოლა დასრულდა. ქართველებს ჩვენ (ჩემი თანამგზავრი, რობი, მე და ბრისტოლელი წყვილი ტანდემში) გვყავდა მათი ნაშვილები სასმელი პარტნიორები და ჩვენც სასმელი.
"Eta tolko Shest'dysyat," ეს მხოლოდ სამოცი (პროცენტია), მახსოვს ერთი ნათქვამი, როცა ბოთლს დასწვდა.დარწმუნებული ვარ, უნებლიე ზღვის ავადმყოფობის შეტევა მალევე მოჰყვა, მაგრამ შემდეგი სურათი, რაშიც შემიძლია დარწმუნებული ვიყო, არის ყაზახი სამხედრო ჩინოვნიკი, რომელიც ჩემს სალონში დგას ჩემს საწოლთან და ითხოვს ჩემი პასპორტის ნახვას, მოცულობისა და თავხედობის გარეშე. პატარა ფანჯრიდან მოღრუბლული თვალებით გავიხედე და ღობეების, საბაჟო შენობების მიღმა, ცარიელი ცისა და შიშველი მზის ქვეშ, არაფერი იყო.
შემდეგი ათი დღის განმავლობაში, სამხრეთ-დასავლეთ ყაზახეთისა და ჩრდილოეთ უზბეკეთის უდაბნო-სტეპში, მე განვიცდიდი პეიზაჟს, რომლის მსგავსის დასახვა ჩამოსვლამდე მიჭირდა. მთები და ჯუნგლები, ორივეს ჩემი მოკრძალებული გამოცდილებით, წარმოუდგენელი ჩანდა - თუნდაც მხოლოდ იმ ხარისხით, რაც მოგვიანებით სრულიად არასაკმარისი იქნებოდა. მაგრამ იქ, შიდა ევრაზიის იმ უზარმაზარ რაიონებში, რომლებიც სარტყლის მსგავსია უნგრეთიდან მონღოლეთამდე, ისეთი დიდი სიცარიელის ქვეყანა იყო, რომ მე ნამდვილად ვერ შევადარებდი მას სხვას, რაც მინახავს.
ჩვენ ველოსიპედით გამოვედით ნავთობით მდიდარი სანაპირო ქალაქ აქტაუდან აღმოსავლეთით, რეგიონის გავლით, რომელიც ცნობილია როგორც მანგისტაუს უდაბნო, და დაახლოებით ერთი დღის განმავლობაში ჩვენი ყურადღება იპყრობდა ცნობისმოყვარე კლდოვან წარმონაქმნებს და ცხოველთა სიმდიდრეს - აქლემებს, ველურს. ცხენები და ფლამინგოებიც კი - ნაბიჯების გადადგმა სარწყავი ნახვრეტებს შორის. მაგრამ რაც უფრო აღმოსავლეთით ვცურავდით, დაბლობები თანდათან გაბრტყელდა, გზა გასწორდა და ცხოველთა საზოგადოება შემცირდა, სანამ სიცოცხლესთან ერთადერთ ფლირტი, რომელიც ჩვენ გვქონდა იყო დროდადრო გამვლელი სატვირთო მანქანა და მათი ჩვეული ყრუ რქის ხმა, ან კიდევ უფრო ნაკლებად ხშირი მატარებლები.; გრძელი, ნელი და რიტმული, გზას უვლიან სტეპში ისარი-სწორ ხაზს, რომელიც გადიოდა გზის პირდაპირ პარალელურად.
ყოველ ორმოცდაათიდან ას კილომეტრზე შენობა ჩნდებოდა ჰორიზონტზე და როგორც კი საბოლოოდ მივადექით მის კარს - იმიტომ რომ რაღაც ჩანდა, ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავდა, რომ ახლოს იყო - ჩვენ გვესალმებოდნენ. გახდი ცენტრალური აზიის ნაცნობი დაწესებულება: დანგრეული შენობა, რომელიც არც მიტოვებულად გამოიყურება და არც დასახლებულად, პრიმიტიულად არის მოწყობილი დაბალი მაგიდებით და დასაჯდომი ხალიჩებით. როგორც ჟღერს), და ჰყავს წყვილის ორივე ნახევრიდან ერთ-ერთი, რომელიც მოქმედებს როგორც მესაკუთრე.
საბედნიეროდ, ჩაის მირთმევა - შავი, შაქრიანი და რძის გარეშე - ასევე წინაპირობაა ამ დაწესებულებებისთვის, რომლებიც ცნობილია როგორც ჩაიჰანასი (ჩაის სახლი), და ამიტომ მისი ნახვა ყოველთვის აღფრთოვანებული იყო. იმის გამო, რომ ჩვენ გვქონდა რაციონირებული საკვები, რომელიც შეგვეძლო გემრიელ საუზმეზე და სადილზე წაგვეტანა მყისიერი ლაფსით ან მაკარონის სანელებლებით, ლანჩის დროს დიდად ვტკბებოდით ზემოხსენებული კულინარიული კერძებით და ფაქტობრივად მოვიწონეთ ისინი. მაგრამ იმის გამო, რომ ჰიგიენის წესები ჯერ კიდევ მიუღწევია მსოფლიოს ამ კუთხეში, და ელექტროენერგია ან წყალი მაინც არ არის, გაჯერების ხანმოკლე სიამოვნება ხშირად იწვევდა ნაწლავის ტკივილს - პრობლემა, რომელიც მაწუხებდა შუა აზიის უმეტეს ნაწილს. მუცელი მაინც გამიმაგრდა ინდოეთისა და ჩინეთის მომავალი თავდასხმებისთვის.
კაჟაკი-უზბეკის საბაჟო პუნქტი 200 კილომეტრში გავიდა ყაზახეთის ქალაქ ბეინეუდან გამგზავრების შემდეგ, და წინასწარი გაფრთხილება, რომელიც მივიღეთ მისი ჩინოვნიკების მიერ შემოსულებისთვის გადახდილი შემოწმების შესახებ, გამაღიზიანებლად დადასტურდა სამსაათიანი განსაცდელის დროს. სამუშაოს ღირსი მამაკაცების ბრძანებები ფორმაში.უზბეკეთში შავი ბაზარი მართავდა და, შესაბამისად, ჭიშკართან მელოდა მკაცრი სახის ქალები, შეიარაღებული კუპიურებით, რომლებითაც ჩვენს აშშ დოლარს ცვლიდნენ. ასი დოლარის კუპიურმა წავიდა გზა და მთავრობის უარის წყალობით ინფლაციაზე უფრო მაღალი დენომინირებული კუპიურებით დაწყობა, ჩვენში დაგროვდა უსარგებლო ნაღდი ფულის დასტა. მაგრამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სულ ორი ბანკომატით, ჩვენ სხვა არჩევანი არ გვქონდა გარდა ჩანთების სავსე, რადგან მის გადაკვეთას კიდევ სამი კვირა დასჭირდებოდა.
მათთვის, ვისთვისაც უზბეკეთი არ არის უბრალოდ თითქმის გარდაუვალი ქვეყანა დასავლეთიდან აღმოსავლეთის ხმელეთზე მოგზაურობისას, ჩამოსვლის მთავარი მიზეზი მისი ყოფილი ხანების არქიტექტურული საოცრებებით გაოცება და საკუთარი თავის დაკარგვაა. აბრეშუმის გზის რომანი მათ ადგილებში ხივაში, ბუხარასა და სამარყანდში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ვიყენებდით იმ ფაქტს, რომ პირველი ორი პირდაპირ მარშრუტზე იმყოფებოდა და საკუთარ თავს უფლება მივეცით გვერდითი მოგზაურობა სასტიკად გაცვლილი ტაქსით, რომ ასევე გვენახა სამარკანდის ლურჯი მინარეთები და გუმბათები.
ფერთა, სიცოცხლისა და სიძველის ამ ოაზისებს შორის იყო უბრალო გაგრძელება იმისა, რაც ადრე იყო, უნაყოფო, ქვიშიანი ნარჩენების გრძელი მონაკვეთებით, რომლებიც ხანდახან ჩაიხანა ან ბენზინგასამართი სადგური იყო გაჟღენთილი. ტემპერატურამ სტაბილურად მატება დაიწყო, როცა ჩვენ უფრო სამხრეთისკენ ავიღეთ გზა და ჩვენს ხელებსა და ფეხებზე პირველი სანუკვარი რუჯის ხაზები გამოჩნდა. ერთი განსაკუთრებით გრძელი ქარიანი დღის შემდეგ, რომლის დროსაც 190 კმ-ზე მეტი გავიარეთ, სამი მწყემსების ოჯახიდან შემდგარი იურტის ბანაკში მიგვიღეს, მას შემდეგ რაც თავდაპირველად მივუახლოვდით წყლის სათხოვნელად.
მას შემდეგ, რაც დიდი გართობისა და ურწმუნოების გამოწვევის შემდეგ, ჩვენს წნევით ბენზინის ღუმელზე მაკარონის მომზადებით და ერთი-ორი სიგარეტის დარიგებით (თუნდაც არამწეველისთვის, სიგარეტის ტარება მარტივი, იაფი და საყოველთაოდ დაფასებული გზაა. მეგობრობის შეთავაზება), ძილის დრო მალე მოვიდა.
ძნელი იყო იმის დადგენა, თუ ვინ გვყავდა ჩვენს იურტაში, მაგრამ სამი თაობა ნამდვილად იყო დაფარული, ჩუმად სლუკუნი ჩვილებიდან დაწყებული, ხვრინავ ბაბუებამდე, და ჩვენ გვაჩვენეს ორი ადგილი დაახლოებით 8 სხეულს შორის, რომლებშიც ვიხვევდით. საბნებს შორის.ხანდაზმულებმა რამდენიმე ბოლო დავალება შეასრულეს, უკანასკნელმა, ვინც დღე დაასრულა, ჩუმად ჩააქრო ზეთის ნათურა, სანამ ფეხის წვერებზე მიდიოდა საწოლისკენ. კარი ღია იყო მთელი ღამის განმავლობაში და ცხოველის ტყავის ერთი რგოლი, რომელიც კედლებს ქმნიდა, ასევე ამოიღეს, რის გამოც უდაბნოს პანორამულ ხედს ტოვებდა, თუკი ვინმე იდაყვებზე უნდა დაეყრდნო. გრილი ნიავი იყო, ცა მოწმენდილი იყო და ჩვენს ორ მასპინძელს შორის ბოლო ჩუმად საუბრის ხმამ დამაძინა.
რაღაც მომენტში რამდენიმე დღის შემდეგ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ გორნო-ბადახშანი, ტაჯიკეთის ნახევრად ავტონომიური რეგიონი, რომლის საზღვრებიც მოგვიწევდა გადაკვეთა ლეგენდარული პამირის გზატკეცილზე გასავლელად, უცხოელებისთვის დაკეტილი იყო. რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი, ყაზახეთი, საქართველო და თავად ტაჯიკეთი, ახორციელებენ სამხედრო წვრთნებს ავღანეთის საზღვრის გასწვრივ. ასე რომ, ქაბულში რამდენიმე ფატალური თავდასხმის შემდეგ მალევე და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საზღვრიდან სულ რაღაც 20 კილომეტრში მდებარე ქალაქები თალიბებს გადაეცა, მე არ ვგრძნობდი ოპტიმისტურად განწყობილებას მისი ხელახლა გახსნის პერსპექტივის მიმართ.მაგრამ სიტუაცია, როგორც გვითხრეს, ყოველთვის თხევადი იყო: საზღვრები იხსნება და იხურება; აჯანყებულები მოიპოვებენ და კარგავენ მიწას; ხელისუფლება ყოველი თვის გასვლისას ამკაცრებს და ათავისუფლებს შეზღუდვებს და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ტაჯიკეთისკენ გავემგზავრებინათ იმ იმედით, რომ იქ მისვლისას ყველაფერი შეიცვლებოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ უდაბნოები და სტეპები, რომლებიც ცენტრალური აზიის ამ აღმოსავლეთის კიდეს ქმნიდა კვირების განმავლობაში მკაცრი და ერთფეროვანი ცხენოსნობით, ისინი მაინც სიყვარულით აღბეჭდეს ჩემს მეხსიერებაში. გარემომცველი გარემოს მხრიდან სენსუალური სტიმულაციის აშკარა ნაკლებობა აიძულებს მათ, ვინც გადის, სხვაგან ეძებოს რაღაც შესაფასებელი და დასამუშავებელი, და ეს მე და რობის, როგორც ველოსიპედის ტურისტების, უნარების გაცნობიერებაში აღმოვაჩინე.
ბანაკების გაკეთება და დაშლა შეიძლებოდა ჩვენ შორის ერთი სიტყვის გაცვლის გარეშე; შეჩერების ურთიერთგაგება, იქნება ეს ლანჩზე, მექანიკური პრობლემა თუ რუკის კონსულტაცია, შეიძლება ხაზგასმით აღინიშნებოდეს თვალის კონტაქტის ნახევარი წამით; ადამიანებს შორის ექსტრაპოლაციის უნარი, ამინდი, პეიზაჟების შეცვლა, ვალუტა და ენები.ჩვენს ირგვლივ გარემო შეიძლება შეიცვალოს ასე სწრაფად, და მაინც ჩვენს პირველყოფილ სამყაროში, სადაც არის საკვები, წყალი, თავშესაფარი და ველოსიპედით სეირნობა, რეალურად არაფერი შეიცვლება. სწორედ უდაბნომ მიიპყრო ეს ყურადღება და თუ იღბალი ჩვენს მხარეზე იქნებოდა, ამას პამირი დაადასტურებდა.
