გლუვი გზების, თვალწარმტაცი ხედებისა და პროფესიული სავარჯიშო ბანაკების ძიებაში ვულკანურ კუნძულ გრან-კანარიაზე
საუზმის ბუფეტის უცნაურ შეხედულებებს ვიღებ. სასტუმროს კლიენტები ძირითადად მდიდარი გარეგნობის პენსიონერები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ მე თვითონ ვარ 40-ის არასწორი მხარე, ვფიქრობ, მარტომ მოვახერხე შეკრებილი სასადილოების საშუალო ასაკის შემცირება დაახლოებით ათწლეულით. მაგრამ ეს არ არის წლების განსხვავება, რამაც ისე გამომარჩია, რამდენადაც სპორტულმა ჩაცმულობამ. ადამიანების უმეტესობა აქ არის მორთული პოლო მაისურის სხვადასხვა პასტელ ფერებში, ჩანთა და ტილოს კომფორტული ფეხსაცმლით. მე ვიჯექი და ვჭამ ჩემს კვერცხებს და სადღეგრძელოს, ხოლო მაცვია ლიკრას შორტები და ღია ცისფერი კანზე მჭიდრო მაისური.ერთი შეხედვით, გეგონებოდათ, რომ შიშველი ვიყავი, მაგრამ შემდეგ, ალბათ, შეტყობინება, რომ „ველოსიპედით სიარული ახალი გოლფია“ჯერ არ გასულა გრან-კანარიის სამხრეთ სანაპიროზე მდებარე კურორტ მასპალომასში.
როცა სასტუმროდან გავდივარ, მოხუცების მასიური რიგები უხვევს სანაპიროს და მიემართება კარგად მორწყული ფერდობებისა და ლამაზად მორთული გოლფის მოედნისკენ, რომელიც ქვიშის დიუნებს შორის ზის. მე სხვა გზას ვუხვევ, რათა მივხედო კუნძულის შიდა მხარეს.
დილის ნათელ მზეზე, სანახაობა შთამაგონებელია და ოდნავ შემაშფოთებელი. დაკბილული, უწესრიგო მწვერვალები გადაჭიმულია შორს, რამდენადაც მე ვხედავ, ფერები ყავისფერიდან ნაცრისფერში შავდება. ეს არ არის მწვანე და სასიამოვნო მიწა. არ არის მოძრავი სოფელი - ის მკაცრი და ვულკანურია, თითქოს დაკარგული პრეისტორიული სამყაროდან. მე ნახევრად ველოდები პტეროდაქტილის გადატრიალებას ცისლაინის გასწვრივ და დაეშვა კლდის ერთ-ერთ ღეროზე.
როცა საბოლოო შემოწმებას ვაკეთებ და უნაგირზე ავდივარ, არ შემიძლია არ ვიფიქრო, რომ პეიზაჟი, რომელშიც მივდივარ, ჰგავს გიგანტური მწვადის ნაშთებს - ბნელი, უხეში მთები, რომლებიც შემთხვევით ჩაყრილ ნახშირს წააგავს. გროვა. საკითხავია: მზად ვარ გრილზე?
ცეცხლში
"ეს არ მეჩვენება კომპაქტურად", - ამბობს რაიმონდი და ჩემს ჯაჭვის ჭურჭელს ათვალიერებს, როცა ასვლას მასპალომას გარეუბანიდან ვიწყებთ. რაიმონდ ლედი არის ირლანდიელი, ახლა ცხოვრობს გრან კანარიაში, რომელიც მართავს Cycle Gran Canaria-ს და რომელიც კეთილგანწყობით შემომთავაზა მეჩვენებინა თავისი პაჩი. მოხარული ვარ, რომ აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობს კუნძულზე, სადაც მთელი წლის განმავლობაში ბრწყინვალე ამინდია, მისი კელტური კანი დღემდე იმუნიტეტი რჩებოდა მზის მთრიმლავი ეფექტის მიმართ, ასე რომ, ყოველ შემთხვევაში, მე არ ვიქნები ერთადერთი ფერმკრთალი ველოსიპედისტი. გზები დღეს.
"ყველანი გრან-კანარიაზე ატარებენ კომპაქტურ მანქანებს", - განაგრძობს ის და მზერას ისვრის, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ საშინლად მოუმზადებელი ჩამოვედი იმ გაჭირვებისთვის, რომელიც მელის.ვარწმუნებ მას, რომ ჩემი გადაცემათა კოლოფი (52/38) კარგად იქნება და დააბიჯებს პედლებს, რომ ოდნავ აწიოს ტემპი ნაზ 3%-4%-იან გრადიენტზე, რომელიც მიდის ჩრდილოეთით სანაპიროდან.
"ნუ დახარჯავ საკუთარ თავს", ამბობს რაიმონდი ჩემი უკანა საჭეს მიღმა, "ასეა მთელი დღე." ვერ გადავწყვიტე, ის ჩემს გაბრაზებას გართობისთვის ცდილობს, თუ მე ნამდვილად მომწონს. სასტიკი გასეირნება. რაიმონდის თვალში მხიარული ბზინვარება მეტყველებს პირველზე, მაგრამ შემდეგ მარშრუტი, რომელიც დღეს დავგეგმეთ, მიგვიყვანს კუნძულის ცენტრამდე და უკან, რაც ნიშნავს, რომ პირველი 50 უცნაური კილომეტრი თითქმის ყველა აღმართზე იქნება. მე გადავწყვიტე ცოტა შევიმსუბუქო ტემპი, ყოველი შემთხვევისთვის.
ასვლის ეს პირველი ნაწილი ნაზად ეხვევა ზევით შესანიშნავ გზებზე, რომლებიც ახლად გაშლილი ჩანს. ასფალტის ორივე მხარეს მიწა მწირია, კლდოვანი და წვეტიანი ბუჩქებით. მანქანები ჩვენს გვერდით მიდიან, ძირითადად ტურისტები იღებენ დასვენებას პლაჟიდან ან გოლფიდან ინტერიერის დრამატული პეიზაჟების სანახავად.რაიმონდი მარწმუნებს, რომ როგორც კი დილის აჩქარება გაივლის, გზები უფრო მშვიდი იქნება მგზავრობის დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში.
როდესაც რეიმონდს ვეკითხები იმ ასვლის სახელს, რომელზეც ჩვენ ვიმყოფებით, ის მშრალად მპასუხობს: „GC-60“. აქ ველოსიპედისტები აშკარად არ გრძნობენ საჭიროებას რომანტიზებული საცხენოსნო გარემო და არც აქვთ. საჭიროა, რადგან პეიზაჟი ამას აკეთებს მათთვის. დაახლოებით 6 კმ ასვლის შემდეგ ვეხვევით ქედს და იშლება ხეობის მიღმა. ეს რაღაც ეპიკური ვესტერნის ფილმის მსგავსია - მტვრიანი ფერდობები მიხვეულ-მოხვეულ მდინარეს ეშვება და ხეობის ორივე მხარეს დანგრეული ყავისფერი კლდეების თავბრუსხვევა სხედან გორაკებზე. კლინტ ისტვუდი აქ თავს ისე იგრძნობს, როგორც სახლში. და რაც მთავარია, დისტანციაზე გაჭიმვა არის ხელუხლებელი ასფალტის გრაგნილი ლენტი, რომელიც გვპატიჟებს შემდგომში.
როცა ფერდობზე დავეშვით, ხედვით სავსე მთვრალით, ვყვირი გულიანად "yee-ha!", გარდა იმისა, რომ არ ვაკეთებ იმიტომ, რომ ბრიტანელი ვარ, ასე რომ, მე დავთანხმდი. რაიმონდის მიმართულებით მადლიერების ნიშნად თავი დაუქნია და წვეთებში ჩაჯექი დაღმართისთვის.
დაახლოებით 4 კმ-ის შემდეგ (ძალიან ნაკლებად იგრძნობა) გზა ისევ იხრება, ამჯერად ცოტა მეტი შურისძიებით, ვიდრე ადრე. მზე ახლა მაღლა დგას და ოფლს ვიწმენდ სახიდან, რაც უცნაურად უცნობი გამოცდილებაა ნოემბერში გასეირნებისთვის. ჩვენ მსუბუქად ვეხეთქებით ზევით დაახლოებით 5 კმ-ის მანძილზე ფატაგაში ჩასვლამდე - ნებისმიერი ზომის ერთადერთი სოფელი, რომელიც ვნახეთ მასპალომასიდან წასვლის შემდეგ - და რაიმონდმა გადაწყვიტა, რომ დღის პირველი ყავა მივიღეთ. რადგან ძაღლივით ვოფლი, მიზანშეწონილია, რომ ბარ ელ ლაბრადორთან გავჩერდეთ და რამდენიმე სწრაფი ესპრესო დავლიოთ.
როგორც კაცმა, რომელიც ხელმძღვანელობდა სტუმრად ველოსიპედისტებს გრან-კანარიის ყველა გზაზე, რაიმონდმა იცის გასაჩერებლად ყველა საუკეთესო ადგილი და იცის როგორ განსაჯოს მგზავრობა. „აი, სადაც კლიენტებს ყავით ვნერვიულობ“, - ამბობს ის. „ეს მათ შემდეგ ნაწილს ართმევს“, დასძენს ის საშინელი.
ჩვენ ვხნებით, დაუნდობლად ზევით.გრადიენტი არასდროს აჭარბებს 8%-ს, მაგრამ არ იშლება. ისევე როგორც მისი მეზობლები კანარის კუნძულებზე - ტენერიფე და ლანზაროტე - გრან კანარია ძირითადად გიგანტური ვულკანია, რომელიც ზღვიდან ამოვიდა 10 მილიონი წლის წინ, ასე რომ, ბრიტანეთისგან განსხვავებით ბორცვების რთული ქსელითა და მოკლე დახრილი ასვლებით, აქ სიარული უბრალოდ მაგალითია. ასვლა მანამ, სანამ არ შეძლებთ ასვლას, შემდეგ კი უკან დაბლა. სწორედ ამას ველოდები.
უბერავს ცხელ-ცივას
როგორც ველზე მაღლა ვივლით, პეიზაჟის გამომშრალი კლდეები აჩენს სიმწვანეს ფიჭვის სახით. რაიმონდი განმარტავს, რომ ეს ხეები უნიკალურია იმით, რომ მათი სამმაგი წვეტიანი ნემსები შექმნილია მწვერვალებზე დამყარებული ნისლის ტენის მოსავლისთვის. კუნძულზე ყოველწლიურად მხოლოდ რამდენიმე დღე წვიმს, ამიტომ ფლორას სასმელის მიღების ალტერნატიული გზების პოვნა მოუწია. ღრუბლის ორთქლი ხეებიდან წვეთება უაღრესად სუფთა, რბილი წყლის მდინარეებში, რომელიც ნექტარია მწყურვალი ველოსიპედისტისთვის.ხეები იმის ნიშანია, რომ ჩვენ მაღლა ავდივართ ბორცვებში და რა თქმა უნდა, ამ დილის კაშკაშა მზეს ოდნავ ნისლი ენაცვლება.
ქალაქ სან-ბარტოლომეს წინ ჩვენ ბორცვს ავწევთ და რაიმონდი გვთავაზობს ჟილეტებს და მკლავების გამათბობლებს. ტემპერატურა ჯერ კიდევ ადვილად აჭარბებს 20°C-ს, ამიტომ მაინტერესებს, რატომ გრძნობს მას დამატებითი ტანსაცმლის საჭიროება, მაგრამ ის განმარტავს, რომ კუნძული მიკროკლიმატების უცნაური კონგლომერაციაა და ჩვენ ვაპირებთ გადავიდეთ ერთი ზონიდან მეორეზე. მე მის რჩევებს ვითვალისწინებ და დამატებით ფენებს ვამატებ, ველოდები, რომ ჩვენი ამჟამინდელი ზომიერი რეგიონიდან გავემგზავრები რაღაც გაყინულ სხვა სამყაროში, მაგალითად, გარდერობში ნარნიაში.
რა თქმა უნდა, თურმე არაფერია მსგავსი. ტემპერატურა ბედნიერად მაღალი რჩება, როცა მოკლე დაღმართზე ჩამოვფრინდებით და გადავდივართ GC-603-ზე ქალაქის გვერდის ავლით. რაიმონდი აშკარად ტკბება ამ კუნძულების სითბოთი - რომლებიც იმავე განედზე მდებარეობს, როგორც საჰარის უდაბნო - და დაავიწყდა როგორია ნამდვილი სიცივე.რამდენიმე წუთში მე ვამზადებ, როგორც მოხარშული ბრინჯი, ხოლო რაიმონდი მშვიდად ქსოვს უკანა ქუჩებს და სასტიკად ციცაბო გზას („სირცხვილის გასეირნებას“ეძახიან, რადგან მასზე მიმავალი ადამიანების უმეტესობა არის აიძულეს ჩამოხვიდე და ფეხით“) და დაბრუნდი GC-60-ზე, რომელიც მაშინვე ისევ 8%-მდე აწევა, უბრალოდ შეგვახსენოს, რომ დღევანდელ მწვერვალზე ასვლა ჯერ კიდევ შორია.
გრადიენტი ოდნავ მაღლა იხრება, იძულებით გვაშორებს უნაგირებიდან და რაიმონდი მეუბნება, რომ ახლა იმ გზის მონაკვეთზე ვართ, სადაც ის ერთხელ დაედევნა ალბერტო კონტადორს. მე მას ვუყურებ, რომ შევამოწმო, რომ ის უბრალოდ ძაფს კი არ მატრიალებს, არამედ მისი მზერა მეუბნება, რომ ეს სიმართლეა. როგორც ჩანს, გრან კანარია საქსო-ტინკოფის გუნდისთვის (როგორც მათ მაშინ ეძახდნენ) ხელსაყრელი ზამთრის სავარჯიშო მოედანია და ერთხელ გუნდმა რეიმონდის სერვისებსაც კი მოუწოდა, როგორც ადგილობრივი ველოსიპედის ცოდნის შრიფტი, რათა უმასპინძლოთ მათ გასეირნებას.
ასე იყო, თან ტრიალებდა და ესაუბრებოდა ნიკო როშს ირლანდიის ამინდის შესახებ, როდესაც მწვრთნელმა კონტადორს უთხრა, წავიდეს ფრონტზე და ნახოს, რამდენ ხანს შეძლებს შორს დარჩეს დევნაში.რაიმონდმა დაინახა ხელიდან არ გაუშვა შესაძლებლობა და გადახტა ესპანელის ბორბალზე ზუსტად იმ დროს, როდესაც მან შესვენება მოახდინა, შემდეგ კი ღრმად გათხარა, რათა ენახა, თუ რამდენ ხანს შეეძლო დაემთხვა კონტადორის ასვლის სიჩქარეს.
"მე გავძელი დაახლოებით 100 მეტრი", ამბობს რეიმონდი.”შემდეგ ის უბრალოდ შორს გაუჩინარდა. მე მთლიანად ჩემს ზღვარზე ვიყავი და ის ისე წავიდა, თითქოს ძალისხმევას არ ხარჯავდა.“
ჭორები არის, რომ Team Tinkoff-Saxo [ან უბრალოდ Tinkoff-ი 2016 წელს] იმყოფება კუნძულზე ამ მომენტში და შენიშნეს სავარჯიშო მოგზაურობისას. თუ გაგვიმართლა, შეიძლება თვალი გავუსწოროთ კონტადორს, როშს, კრეუზიგერს და დანარჩენებს. მოკლედ ვტკბები ფანტაზიით, რომ გადავაბრკოლო გუნდში გზაჯვარედინზე და ფორმირებაში ჩავვარდი მათთან ერთად მომავალი სარბოლო სეზონის ტაქტიკების განხილვისას. მაგრამ შემდეგ მიფიქრია, რომ ტინკოფ-საქსოსთან უფრო სავარაუდო შეტაკება გულისხმობს ჩემს გაბრტყელებას, როგორც ბუზი, რადგან გუნდი უბრალოდ სიჩქარით მიტრიალდება თავზე, მენეჯერი Bjarne Riis-ით დამამთავრებს შემდეგ დამხმარე მანქანაში.
ამ ბედნიერი აზრის გათვალისწინებით, ჩვენ ვაგრძელებთ 6 კილომეტრიან გზას სან-ბარტოლომედან, რომელიც საბოლოოდ მივა ქედზე, რომელსაც იცავს კლდის ორი მოკლე მწვერვალი. გზა კლდეებს შორის ვიწრო უფსკრულით ხვდება, რომელიც კარიბჭის როლს ასრულებს შემდეგი ხეობისკენ, და კიდევ ერთხელ გვეგებება დაკბილული ყავისფერი მთების ფართო ხედვა, რომელიც მოფენილია მწვანე კაქტუსებითა და ბუჩქებით.
რეიმონდი ამბობს, რომ ქედი, რომელიც ჩვენ ახლახან გადავკვეთეთ, წარმოადგენს კიდევ ერთ გადასვლას ახალ კლიმაქტურ ზონაში და ის გვირჩევს, ხელახლა ჩავიცვა ის ჟილეტი, რომელიც ასვლის დროს დავმალე, რადგან შემდეგ დაღმართზე შეიძლება გაცივდეს. მე ვაკეთებ, როგორც მითითებულს და ჩვენ ვხნებით გზაზე.
როდის ვისწავლი? თითქმის მაშინვე ზედმეტად ვთბები და ჯერ არ არის დრო, რომ გავიხადო, რადგან რაიმონდმა გადაწყვიტა, რომ გზის გრძელი, ბრტყელი მონაკვეთი, რომელიც ახლახან დავიწყეთ (მთელი მარშრუტის რამდენიმე ბრტყელი მონაკვეთიდან) არის ის, სადაც ის აპირებს შეახსენოს. მე ვის მოედანზე ვართ.ის წვეთებზე იხრება და ბუშტუკებით აჩქარებს. მე ვხტები მის საჭეს და ვეკიდები, მაგრამ დაახლოებით ერთი კილომეტრის შემდეგ ვგრძნობ, რომ სპონტანურად ვწვები, ამიტომ გადაწყვიტე გაუშვა. მე ვჯდები და ვუყურებ როგორ აწვება გზას, ჩნდება და უჩინარდება მხედველობიდან, როდესაც ის სლალომში შედის და გამოდის მრავალ მოსახვევებში. ის არ აჩვენებს შენელების ნიშანს და საბოლოოდ ის საერთოდ ქრება მხედველობიდან.
რა თქმა უნდა, რაიმონდმა იცის რაღაც, რაც მე არ ვიცი. ზუსტად იმ დროს, როცა მაინტერესებს, რამდენად შორს შეიძლება იყოს ის ჩემზე წინ და უნდა დავდევნო თუ არა, კუთხეს ვატრიალებ, რომ შეღებილი შენობების მოწესრიგებული კოლექცია დამხვდეს ტერაკოტის კრამიტით მოპირკეთებული სახურავით. იქ, გზის პირას, პატარა კაფეს გარეთ, რაიმონდია, უკვე ყავას და ბოკადილოს უკვეთავს. ლანჩის დროა.
დიდი იდეალები
პატარა ქალაქი აიაკატა კუნძულზე ველოსიპედისტების აშკარად ყურადღების ცენტრშია. ის პოპულარული ველოსიპედის მარშრუტების გზაჯვარედინზე დგას და აქვს ორი მისასალმებელი კაფე, რომელიც მასპინძლობს უამრავ ლიკრაში გამოწყობილ სადილს, როდესაც ჩვენ ჩამოვალთ.
კაფე Casa Melo-ს გარეთ მზეზე ვსხედვართ, ვუყურებთ მხედართა ჯგუფების ჩამოსვლას და გამგზავრებას, ზოგიერთ ტურისტსა და ზოგიერთ ადგილობრივს, რომლებიც გამოდიან სავარჯიშო მოგზაურობებში. რაიმონდი რამდენიმეს ტალღით აღიარებს და ზოგი ცოტა ხნით ჩერდება სასაუბროდ (საუბრის მთავარი თემა ტინკოფ-საქსოს გუნდის ადგილსამყოფელია). გაკვირვებული ვარ აქ შეკრებილი მხედრების დიდი რაოდენობით, რაც მოწმობს გრან კანარიას მზარდი რეპუტაციის, როგორც ზამთრის იდეალური გაქცევის შესახებ, მიუხედავად იმისა, გსურთ ველოსიპედის დასასვენებელი დღესასწაული თუ დამსჯელი სასწავლო ბანაკი.
იდენტური ფტორ-ვარდისფერი ლეოპარდის პრინტის მაისურებითა და შორტებით გამოწყობილი წყვილი ჩვენს მოპირდაპირედ ზის. რაიმონდი მათ ადგილობრივ მხედრებად ასახელებს, მაგრამ დამატებითი საუბრის დრო არ არის. სანაცვლოდ, ჩვენ ვიხდით თანხას, ავჯექით და გადავუხვიეთ მთავარ გზას GC-600-ზე, რომელიც მიდის ჩრდილოეთით.
კიდევ ერთხელ, გზები ბრწყინვალედ გლუვია და გრადიენტი არასოდეს არის ისეთი მკაცრი, რომ შემაშფოთებელი გახდეს (კომპაქტური ჯაჭვის ნაკრები, ჩემო ფეხი!), მაგრამ ის რჩება დაუნდობელი 8%-დან 10%-მდე 4 კმ-ზე და შემდეგ მხოლოდ ოდნავ იკლებს. შემდეგი 4 კმ.როდესაც GC-150-თან შეერთებას მივაღწევთ, ჩვენ ავედით დღის უმაღლეს წერტილამდე, დაახლოებით 1700 მ, ტემპერატურა შესამჩნევად დაეცა და ნისლი ჩვენს ირგვლივ იწყებს დასახლებას.
შეიძლება ახლა გვაკლია მზე, მაგრამ ჯერ კიდევ გვაქვს მკაფიო ხედები, სადაც შეგვიძლია დავინახოთ ფიჭვის გროვებიდან და რაიმონდი მარწმუნებს, რომ გაგვიმართლა ამინდი. ამ ბორცვებზე სიმაღლეზე ხშირია, რომ სქელი ნისლი მოძრაობს დღის განმავლობაში და ბუნდოვანია ყველაფერი.
ჩვენ ავდივართ მარცხნივ და ვიწყებთ დაღმართს გზებზე, რომლებიც ოდესღაც არასრულყოფილია, და მე უნდა დავაკვირდე ჩემს დამუხრუჭებას ხრეშითა და ხვრელებით გაჟღენთილ რამდენიმე კუთხეში. ბოლო წლების შეთანხმებულმა აღდგენის პროგრამამ გრან კანარიას შესთავაზა ყველაზე აბრეშუმისებრი ასასვლელი, რომლის ტარებაც ჩემთვის დიდი სიამოვნებაა, თუმცა ჯერ კიდევ არის ადგილები, სადაც გზის ადამიანები ჯერ კიდევ არ არიან ნამყოფი და ახალი ზედაპირიდან ძველზე გადასვლა შეიძლება საკმაოდ იყოს. შემაშფოთებელია, როდესაც განიცდის სიჩქარეს.დარწმუნებული ვარ, რომ წლების მატებასთან ერთად, უხეში მონაკვეთები გლუვი გახდება და ეს მარშრუტი თავიდან ბოლომდე დაუბრკოლებელი ხალიჩის გასეირნება იქნება.
ჩვენ გავდივართ ქალაქ კრუზ დე ტეჯედაში, რომელსაც რაიმონდი გვირჩევს, როგორც კარგ ბაზას, საიდანაც ველოსიპედით გრან-კანარიას შესწავლა, კუნძულის ცენტრში მდებარეობის წყალობით. ჩვენ მარცხნივ ვუტრიალებთ ქალაქის პატარა მოედანს და გზა მაშინვე ქვევით იხრება, გვპატიჟებს, რომ გისოსებზე ჩავჯექით და ცოტა ავაჩქაროთ, მაგრამ სანამ დაღმართს დავიწყებ, მუხრუჭებს ავწევ და ვცრიალდები. გზის პირას.
ეს ხედია. ხეების უფსკრულიდან მე შემიძლია დავინახო გზის გველი დაბალი, მწვანე ბორცვებით შორიდან, რომელიც მხოლოდ მიღმა ლანდშაფტში დაიკარგება, რომელიც მკვეთრი ქედების ფენა-ფენაა, თავზე დანგრეული კლდის საყრდენებით, ყველაზე შორეული მწვერვალები ხდება. დაკიდებულ ნისლში დაკარგული.ცოტა ხნით ვღელავ და მაინტერესებს, როგორ შეიძლება შეიცავდეს ამხელა პანორამებს ასეთი პატარა კუნძული - ის იგივე ზომისაა, როგორც დიდი ლონდონი. მე ყოველთვის წარმოვიდგენდი გრან კანარიას, როგორც პლაჟის კურორტზე, მაგრამ ეს უფრო მოგვაგონებს გრანდ კანიონს.
მე ვიწევ თავს და ვიწყებ სწორად დაღმართს - ციცაბო, ხვეული გადართვის სერია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს სწრაფად დავკარგოთ სიმაღლე. ის ასევე იძლევა დღის ყველაზე მაღალი სიჩქარის შესაძლებლობას. კრუზ დე ტეჯედადან გასვლის შემდეგ რამდენიმე დაწკაპუნებით, ჩვენ 750 მეტრიანი პანდუსის ისრებით მაღლა ავედით დაახლოებით 15%-ზე, სახელწოდებით „გრძნობა“. რაიმონდმა ნიკაპი გისოსებს აკრას და რაკეტავით ჩამოდის ფერდობზე. მეც ასე ვიქცევი მანამ, სანამ არ შევამჩნიე, რომ დიდი სიჩქარით მივდივართ ბორცვის ძირში მდებარე წრეზე. ვაჭერ მუხრუჭებს და სიჩქარეს ვაკონტროლებ. რაიმონდმა, რომელმაც ეს გზები უმეტესობაზე უკეთ იცის, წამყვანს გადააგდებს ბოლო წამამდე. როცა მის გვერდით ვტრიალდები, ის ამოწმებს მაქსიმალურ სიჩქარეს თავის Garmin-ზე.„85 კმ/სთ“, ამბობს ის ფაქტიურად.
სახლისკენ მიმავალი
აქედან უნდა იყოს დაღმართი მთელი გზა ბაზამდე, მაგრამ ასეთი იღბალი არ არის. გზა ამოდის და ეშვება, რადგან ის ეკვრის მრავალი ქედისა და ხეობის გვერდებს, რომლებიც ხვდებიან ამ პატარა სივრცეში კუნძულის ცენტრში.
საბოლოოდ ჩვენ ვბრუნდებით აიაკატაში, ჩვენი ლანჩის გაჩერება რამდენიმე საათით ადრე, და გამორთეთ GC-605, გზა, რომელიც მხოლოდ ვივარაუდო, რომ დაპროექტებული და აშენებული იყო ველოსიპედისტთა კომიტეტის მიერ. ასაფრენი იგრძნობა სრულიად ახალი, და დაღმართი არის არაღრმა და სწრაფი. ის ნაზად ტრიალებს ფიჭვებისა და კლდოვანი ზღურბლების ფართო ხეობაში, წარსულში ტბებსა და თვალწარმტაც საპიკნიკე ადგილებს, და მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან ხრეში ჩნდება გზის ზედაპირის ხელუხლებელი ბზინვარება, ტექნიკურად ძალიან ცოტა უხერხული მონაკვეთებია მოსალაპარაკებლად. სიჩქარე რჩება მაღალი მილის შემდეგ.
ქალაქ ბარანკილო ანდრესის ზემოთ, გზა ციცაბო ხდება ვიწრო თმის სამაგრებით.დაღმართზე მოლაპარაკებისთვის ცოტა სიფრთხილეა საჭირო, მაგრამ რა თქმა უნდა მოხარული ვარ, რომ ასე არ გამოვედით. ეს რომ გაგვეკეთებინა, შეიძლება მომიწია ჩემი სიტყვების ატანა იმის შესახებ, რომ არ მჭირდება კომპაქტური ჯაჭვის ნაკრები.
მჭიდრო, მკვეთრი დაღმართი გზას აძლევს ღია, მკვეთრ დაცემას, სადაც, როგორც ჩანს, ყოველი კუთხე წარმოგიდგენთ წინ ხეობის ახალ ხედს. დღე გვიანია და ირგვლივ მანქანები თითქმის არ არის, ამიტომ შემიძლია ფოკუსირება გავაგრძელო სტაბილური ტემპი ხეობის ფსკერამდე, სადაც გრადიენტი იშლება და გზა ხდება სწორი ხაზი დაახლოებით 10-15 კმ-მდე. სანაპირო.
დაღლილი ფეხებით არ ვარ ხასიათზე სახლისკენ მიმავალ გზაზე დროის გასატარებლად და გვიან შუადღის მზე ჯერ კიდევ სასიამოვნოდ თბილია, ასე რომ, ჩვენ უხერხულად ვეხეთქებით გაშლილ მინდვრებსა და სოფლებს, სანამ არ გავივლით გვირაბს ქვემოთ GC-1 მაგისტრალი, რომელიც გადის კუნძულის კიდეზე ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ. მოკლე პანდუსი მიგვიყვანს სანაპირო გზამდე და უცებ მტვრიან მთებს ატლანტის ოკეანის ნათელი, მაგარი ხედი ანაცვლებს.
ეს ბოლო მონაკვეთი სანაპიროზე გადატვირთულია ტრანსპორტით, მაგრამ ადგილობრივები მიჩვეულნი არიან ველოსიპედისტებს და მძღოლები (გარდა რამდენიმე ტურისტისა, რომლებიც დაქირავებულ მანქანებში არიან) საკმარისად თავაზიანები არიან, რომ არასდროს ეშინიათ ავარიის.
მოძრავი სანაპირო გზის 10 კმ-ის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით მასპალომაში და ვჩერდებით ხრეშზე Cordial Sandy Golf სასტუმროს გარეთ. კურორტზე ჩემს პატარა ბუნგალოში დასაბრუნებლად, ველოსიპედი აუზის ზონას უნდა გავუძრო, ქვის ფილებზე ჩოჩქოლი. გოლფის მოთამაშეები სადილობის წინ აუზში ირბენენ და როცა გავდივარ, ისინი დამფრთხალად მიყურებენ.
ველოსიპედისტები ჯერ კიდევ ოდნავ უცხონი არიან გრან-კანარიის ამ კონკრეტულ კუთხეში, მაგრამ რაც მე ვნახე - მთები, სრულყოფილი გზები, მთელი წლის სითბო - ეს კუნძული აუცილებლად გახდება უფრო პოპულარული დანიშნულების ადგილი. ორბორბლიანი სტუმრები და, ალბათ, ერთ მშვენიერ დღეს კაცი შემოხაზული შორტებითა და პასტელი პოლოს მაისურით დაჯდება საუზმის მაგიდასთან გრან-კანარიის სასტუმროში და გაუკვირდება, რატომ უყურებენ მას ლიკრაში მცხოვრები ხალხი.
როგორ მივედით იქ
მოგზაურობა
ველოსიპედისტი გაფრინდა გრან-კანარიაში Easyjet-ით (easyjet.com). ფასები იწყება დაახლოებით 50 ფუნტიდან ყოველმხრივ 4 საათიანი 30 წუთიანი ფრენისთვის. Easyjet იხდის 35 ფუნტს ველოსიპედების გადასაყვანად. სხვა ვარიანტებს შორისაა British Airways და Ryanair. ლას პალმასის აეროპორტიდან დაახლოებით 30 წუთის სავალია მასპალომასამდე.
განთავსება
ჩვენ დავრჩით Cordial Sandy Golf-ის კურორტზე Maspalomas-ში (cordialcanarias.com), რომელიც გთავაზობთ მოწესრიგებულ, კომფორტულ ბუნგალოებს, რომლებიც გარშემორტყმულია დიდ საცურაო აუზს - იდეალურია მოგზაურობის შემდგომ ჩასასვლელად. მაცხოვრებლები იქ ძირითადად გოლფის სათამაშოდ იმყოფებიან, ამიტომ არ ელოდოთ ახალგაზრდა, წვეულების განწყობას, მაგრამ საკვები შესანიშნავია, მრავალფეროვანი და თითქმის შეუზღუდავი მარაგით, ფურშეტის სტილის ქეტერინგის წყალობით. სასტუმროს აქვს საკუთარი მინი მარკეტი და უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებას სანაპიროზე ან ქალაქში. ფასები იწყება 300 ფუნტიდან ერთ ადამიანზე კვირაში.
მადლობა
დიდი მადლობა სარო არენციბია ტოსტს და კატერინა ბომშტეინს გრან-კანარიის ტურისტული საბჭოს წევრიდან (grancanaria.com) და სილკე გნეფკოვი Cordial Canarias Hotels-დან (cordialcanarias.com) მოგზაურობის მოწყობაში დახმარებისთვის. დიდი მადლობა Raymond Leddy-ს Cycle Gran Canaria-დან (cyclegrancanaria.com) მარშრუტის დაგეგმვისთვის და ჩვენი მგზავრობის მასპინძლობისთვის (და მადლობა მარიას ფურგონის მართვისთვის). რაიმონდმა იცის ყველა საუკეთესო გზა და კაფე და უნდა იყოს პირველი კონტაქტი მათთვის, ვინც გეგმავს მოგზაურობას გრან-კანარიაში.
